Передняя подвеска «вазовской» классики: устройство и ремонт

Содержание


Классикой, автомобилями с классической компоновкой называют заднеприводные ВАЗы, начиная с ВАЗ-2101 и заканчивая ВАЗ-21074.

Передняя подвеска «классики» независимая, состоит из двух верхних и двух нижних поперечных рычагов. Оси верхних рычагов находятся на кузове, а оси нижних рычагов закреплены на шпильках, с обеих сторон поперечины (поперечной балки), прикрученной болтами между лонжеронами кузова. Между осями нижних рычагов и поперечиной, устанавливаются шайбы для регулировки угла развала колёс. Регулировка кастера (наклона шкворня) в конструкции подвески не предусмотрена. Сверху на поперечине находятся две подушки переднего крепления мотора. Над верхними рычагами имеются резиновые отбойники, ограничивающие ход подвески вверх.

К своим осям рычаги прикреплены через резинометаллические шарниры (сайленблоки), позволяющие рычагам поворачиваться на осях на угол около 3-х градусов вверх и настолько же вниз. При этом внутренние металлические втулки сайлентблоков притянуты шайбами и гайками к торцевым выступам осей, а наружные металлические втулки запрессованы в отверстия рычагов. Между наружными и внутренними металлическими, запрессована резиновая втулка, за счёт скручивания которой рычаг и имеет возможность качаться на своей оси. В каждом рычаге запрессовано по два резинометаллических шарнира.

На наружных концах рычагов находится по одной шаровой опоре (шаровому шарниру), на которых крепятся поворотные кулаки со ступицами передних колёс. Благодаря такой конструкции, верхние и нижние рычаги, а также ось ступицы, при перемещении колеса вверх-вниз во время езды, остаются параллельны. Колея передних колёс, при их перемещениях по неровностям дороги, остаётся практически неизменной. На шаровых шарнирах передние колёса могут поворачиваться вокруг осей шарниров вместе со своими поворотными кулаками, тем самым изменяя направление движения автомобиля в нужную водителю сторону.

Между нижними рычагами и кузовом, находятся пружины подвески, а внутри них, амортизаторы. Нижние концы амортизаторов через сайлентблоки закреплены на нижних рычагах, а верхние их концы через резиновые втулки крепятся к кузову. Ещё на нижних рычагах закреплены через резиновые втулки, концы стабилизатора. А его средняя часть, также через резиновые втулки, в двух местах прикреплена к поперечному лонжерону кузова.

На поворотных кулаках выполнены оси. На них, каждая на своей паре конических подшипников, вращаются ступицы передних колёс. С внутренней стороны в ступицы запрессованы сальники. С наружной стороны осей нарезана резьба и про фрезерованы продольные пазы. В эти пазы входят выступы шайб, поджимающих внутренние обоймы наружных подшипников ступиц. На резьбу осей ступиц накручены гайки, позволяющие отрегулировать ступичные подшипники и не дающие ступицам соскочить со своих осей. Гайки имеют бурты, которые после регулировки подшипников, заминаются в продольные пазы осей, препятствуя самооткручиванию. Резьба на концах ступиц и у гаек, разного направления. У левой ступицы и гайки она правая, а у правых ступицы с гайкой, левая.

Внутренний объём ступиц заполнен на одну треть пластичной смазкой типа «Литол 24». В наружные торцы ступиц запрессованы алюминиевые колпаки, предотвращающие попадания в ступицу воды и грязи.

Признаки и причины неисправности передней подвески «классики»

  • Одной из распространённых неисправностей передней подвески является износ резинометаллических шарниров. Признаком этого является большое количество глубоких трещин в резиновых втулках сайленблоков. При этом внутренние стальные втулки смещены относительно наружных. Также при износе сайленблоков, углы установки передних колёс (схождение и развал) выходят за допустимые значения.
  • Стук в передней подвеске при движении по неровной дороге может служить признаком износа шаровых опор и больших зазоров в подшипниках ступиц.
  • Неустойчивое поведения авто на дороге, долго затухающие колебания кузова и большие крены указывают на неисправность амортизаторов. Об этом же свидетельствуют и потёки масла на их корпусах.
  • При износе ступичных подшипников появляется характерный гул, который усиливается с ростом скорости автомобиля.
  • Глухие удары в кузов при проезде больших кочек являются признаком просадки пружин подвески и обрыву отбойников верхних рычагов.
  • Сравнительно часто лопаются крышки крепления на нижних рычагах втулок стабилизаторов, и обрываются шпильки крепления этих крышек. Тогда, при малейших неровностях дороги слышен щёлкающий металлический стук. Крены автомобиля в поворотах увеличиваются.

Причинами выше названных неисправностей является езда с большой скоростью по плохим дорогам, а также большой пробег автомобиля, при котором ресурс подвески исчерпан. Причиной преждевременного выхода из строя подшипников ступицы, может быть недостаток смазки, порванный сальник, или их неправильная регулировка.

Наверх

Ремонт передней подвески «классики»

Передняя подвеска «классики» давно изучена вдоль и поперёк, а способы её самостоятельного ремонта отточены до совершенства. Из специальных инструментов потребуются:

  • стяжки пружин;
  • съёмники шаровых шарниров;
  • и сайлентблоков;
  • рожковые ключи на 7, 13 и 22;
  • накидные ключи, или головки с трещёткой на 13, 17, 19, 22, 27;
  • крестообразная и шлицевая отвёртки;
  • баллонный ключ;
  • домкрат с поставкой;
  • молоток;
  • бородок;
  • монтировка;
  • и возможно «болгарка».

Потребуется место оборудованное ремонтной ямой.

Замену сайленблоков можно легко произвести на автомобиле при помощи съёмников. Для замены сайлентблоков верхнего рычага отпускаем с нужной стороны колесо баллонным ключом, домкратим автомобиль и ставим под него подставку и снимаем колесо. Если на автомобиле установлены пластиковая защита колёсных ниш, снимаем её, открутив крестовой отвёрткой саморезы крепления. Двумя ключами на 22 отпускаем гайку оси верхнего рычага и выбиваем её вперёд, в сторону радиатора. На авто ВАЗ 2104 – 07 этому мешают болты крепления переднего бампера. Их нужно предварительно выкрутить. После того, как ось рычага удалена, приподнимаем его концы и разворачиваем на шаровой опоре сайленблоками наружу. Теперь можно при помощи съёмника извлечь изношенные шарниры и запрессовать новые. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, предварительно смазав ось «мовилем», для предотвращения его коррозии. Гайку оси не затягиваем, пока колесо находится на весу.

Если ось верхнего рычага приржавела к внутренним втулкам резинометаллических шарниров, придётся отрезать концы рычага с сайлентблоками «болгаркой» с диаметром круга не более 200 мм., а после отрезать концы оси с обрезками рычага. Работать болгаркой нужно предельно осторожно, крепко держа её в руках, одетых в защитные перчатки. Лицо обязательно закрыть прозрачным защитным щитком. После этого установить новый верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью.

Для замены нижних сайленблоков понадобится ремонтная яма. При выполнении этой работы автомобиль остаётся стоять на колёсах. Ключом на 22 откручиваем обе гайки с оси рычага. Съёмником выдавливаем по одному старому шарниру, сдвигая рычаг по оси. Сняв старый сайленблок, сразу запрессовываем на его место новый и только после этого переходим к оставшемуся шарниру, требующему замены. Если снять сразу оба сайленблока, трудно будет отцентровать рычаг относительно его оси. Перед запрессовкой нового шарнира, не забываем смазать ось «мовилем».

Если внутренние втулки изношенных сайленблоков приржавели к осям, придётся аккуратно срезать их «болгаркой», сдвинув рычаг на оси, для освобождения доступа к заклинившей втулке. При работе «болгаркой» не забываем про меры безопасности.

Гайки осей рычагов нужно затягивать после замены всех резинометаллических шарниров. Автомобиль должен стоять на колёсах, а подвеску надо продавить, несколько раз нажав на передние крылья. Т.е. подвеска должна находиться в нейтральном положении. Это важно, потому что, как говорилось выше, при повороте рычага, резиновая втулка рычага скручивается не более, чем на 3 градуса. При закручивании на больший угол резина начинает рваться, и шарнир выходит из строя.

Устранение такой неисправности, как износ шарового шарнира рычага, начинаем со снятия колеса. Автомобиль помимо домкрата должен находиться на надёжной подставке, ручном тормозе и с противооткатными упорами под колёсами. Рожковым ключём на 22 отпускаем гайку крепления неисправной шаровой опоры к поворотному кулаку и выпрессовываем конусную часть пальца шарнира из кулака. Съёмник при этом развивает большое усилие, поэтому палец шарнира выскакивает из кулака с громким щелчком. Убираем съёмник и до конца откручиваем гайку. Если палец шаровой опоры начинает крутиться вместе с гайкой, надо монтировкой натянуть поворотный кулак, и за счёт его перекоса заклинить палец. Открутив гайку пальца, ключами на 13 откручиваем три болта с гайками, крепящие корпус шарового шарнира к рычагу и снимаем его. Перед установкой новой шаровой опоры, зачищаем её посадочное место на рычаге и осматриваем на наличие трещин. Если они есть, рычаг меняем. Если трещин нет, устанавливаем новый шарнир, не забывая, что шаровые опоры верхних и нижних рычагов разные и не взаимозаменяемые.

Для замены ступичных подшипников, опять же снимаем колесо. Дальше надо снять тормозной механизм, открутив два болта его крепления к поворотному кулаку ключом на 17, предварительно отогнув стопорные пластины. Кромки изношенных тормозных дисков могут мешать снятию суппорта, поэтому придётся слесарными клещами несколько утопить поршни в рабочие цилиндры. Снятый тормозной механизм подвешиваем за виток пружины. Поддев плоской отвёрткой снимаем колпак ступицы и головкой на 27 откручиваем гайку её оси. Не забываем, что у гайки левой оси резьба правая, а у гайки правой оси резьба левая. Сняв шайбу и внутреннюю обойму наружного подшипника, стаскиваем ступицу с оси. Поддев отвёрткой, вынимаем из ступицы сальник и достаём внутреннюю обойму внутреннего подшипника.

Ключом на 12 откручиваем два болта крепления тормозного диска к ступице и снимаем его. Часто бывает, что диск не снимается из-за коррозии. Дальнейшие работы можно выполнять и с диском на ступице, но при этом нужно будет постоянно следить за тем, что бы не повредить тормозной диск.

Промываем внутренности ступицы от остатков смазки, стараясь не загнать в руки стружку, присутствующую в ней. Бородком, или подходящей оправкой выбиваем из ступицы наружные обоймы изношенных подшипников и забиваем новые. Делать это нужно аккуратно, выколоткой из мягкого металла, лёгкими ударами молотка. При этом, нельзя допускать перекоса обойм. Для этого удары по обойме надо наносить крест-накрест. После запрессовки наружных обойм вставляем в ступице внутреннюю обойму большого подшипника, предварительно смазав обоймы и ролики смазкой «Литол-24» и забиваем в своё посадочное место сальник ступицы. Теперь надеваем на ступицу тормозной диск, если он снимался и крепим двумя болтами. Закладываем в ступицу смазки, примерно на треть её внутреннего объёма, смазываем рабочие поверхности сальника и оси и устанавливаем ступицу на место. Устанавливаем в ступицу, предварительно смазанную внутреннюю обойму наружного подшипника, шайбу, попав её выступом в паз оси и закручиваем гайку.

В подшипниках ступицы колеса должен быть зазор 0,02 – 0,08 мм. Для того, чтобы почувствовать рукой такой зазор, нужен большой рычаг. Поэтому надеваем на ступицу колесо и затягиваем болты его крепления. Головкой на 27 начинаем затягивать гайку ступицы, при этом постоянно проворачивая колесо в разные стороны. Гайку затягиваем до тех пор, пока колесо не станет вращаться ощутимо труднее. Это нужно для того, чтобы подшипники окончательно сели на свои места. Теперь начинаем постепенно отпускать гайку до тех пор, пока на колесе не появится еле ощутимый поперечный люфт. Колесо при этом должно легко вращаться, делая несколько поворотов от толчка руки. После этого заминаем выступающую юбку гайки в пазы оси ступицы, для предотвращения её отворачивания. Снимаем колесо, ставим на место тормозной механизм, забиваем в торец ступицы колпак и ставим на место колесо.

Для замены амортизатора понадобится яма. Под капотом ключом на 17 откручиваем гайку штока амортизатора. Если шток начинает вращаться вместе с гайкой, придерживаем его за лыски ключом на 7. Снимаем сверху шайбу и резиновый буфер. Последний, нужно заменить вместе с амортизатором. Ключом на 13 из ямы откручиваем с тыльной стороны нижнего рычага два болта нижнего кронштейна амортизатора и вынимаем его вниз. После этого нужно открутить двумя ключами на 17 болт с гайкой крепления кронштейна к старому амортизатору и переставить кронштейн на новый амортизатор. Нужно запомнить, под каким углом к старому амортизатору находился кронштейн, а также в каком положении он был прикручен к нижнему рычагу, и примерно в таком же положении прикрутить кронштейн к новому амортизатору, а после и к рычагу, при установке амортизатора на место. Перед установкой амортизатора нужно надеть на его шток резиновый буфер и такой же буфер с тарельчатой шайбой, надеть на шток, после установки амортизатора на место. Останется затянуть гайку штока.

Что бы заменить севшую, или лопнувшую пружину передней подвески, надо будет снять колесо, открутить гайку и выпрессовать палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака. После нужно отпустить гайки крепления сайленблоков нижнего рычага и снять амортизатор. Теперь нужно стянуть стяжкой пружину. Желательно использовать центральную стяжку, так как она самая безопасная. Не нужно забывать, что сжатая пружина обладает большой энергией и если выскочит из стяжек, может уподобиться неуправляемому снаряду. После того, как пружина надёжно стянута, отсоединяем от нижнего рычага стабилизатор. Для этого надо открутить ключом на 13 две гайки, которые крепят крышку резиновой втулки стабилизатора на шпильках кронштейна рычага и пересадить монтировкой конец стабилизатора через верхнюю шпильку крепления. Освободившийся нижний рычаг опускаем до конца вниз и вытаскиваем пружину.

Сборку подвески с новой пружиной проводим в обратной последовательности. Стяжку установленной на место пружины можно отпускать только после того, как будет установлен на место и надёжно закреплён конец стабилизатора на нижнем рычаге. Перед ослаблением пружины надо провернуть её в такое положение, чтобы её концы входили в предназначенные для них углубления в нижнем рычаге и кожухе резинового буфера вверху.

Вот пока и всё о передней подвеске «классики».

Наверх

Вам также может понравиться

Добавить комментарий